Доброго времени суток. Небольшой звук остался, но он настолько минимальный что надо прислушиваться при проезде неровностей, причём в тишине ( это как раз и есть небольшой люфт в рулевой рейке). Но никакого дискомфорта данный звук не доставляет. С тем, что было до этого, до замены кожухов не идёт ни в какое сравнение. Признак износа-отслоение резины от внешнего металлического кожуха, разбиты внутренний диаметр. Даже небольшой люфт стойки внутри кожуха приводит к стуку рейки.
Самое прикольное, что на фирменных СТО Ниссан про эту болячку знают, но не всякий говорит, начинают разводить на рейку, если клиент согласится, могут поменять и кожухи, а могут и не поменять, тогда новая рейка приговорена-через 10-15тыс. застучит вновь. Никто не скажет -надо поменять кожухи за 1200 руб. и всё, а вот замена рейки за 60.000 это правильно. Вот такое Бе-Бе... У Ниссанов -первопричина в них - поверьте обладателю двух рулевых реек с ЭУР, сдавшему временной норматив на снятие и установку последних и перебравшему всю переднею подвеску своими руками. Постараюсь сделать фото разбитых кожухов и выложу на всеобщее обозрение.
С уважением Владимир.

Доброго дня Всем! Заказал на свою - новые рычаги, опорные подшипники, кожух опоры амортизатора, начну методом исключения. Также заказал ремкомплект на рулевую №49297-5M385 для рейки с гидроусилителем, буду смотреть применяемость (там сальники в комплекте и втулки). Контрактную рейку я уже покупал (14.000 руб +2000 руб. установка) толку немного (выброшенные деньги). Ты пока не спеши. Мне всё должно придти на этой неделе, сразу буду всё менять. О результатах отпишу. Также обрати внимание на направляющие суппортов -вдруг они гремят, цитирую

"А я нашёл это место и устранил неприятные звуки
меня местный гуру на авторынке по секрету научил, просто разговорились, оказались суппорта гремят причём гремел один, только правый. менял колёса и заодно потеребил их, был счастлив слышать этот уже давно привычный звук. метод прост:
1 снять колесо
2 "потеребить" суппорт(рукой) он не должен болтаться относительно ступицы и бить по тор. накладке.
3 если дело в этом ,отвинтить два болта на 14 которые держат суппорт(или правильно сказать его часть которая накрывает накладки, вообщем она будет болтаться на тормозном шланге)
4 дальше кто во что горазд, нужно компенсировать люфт(я например подложил под установочный лепесток который надевается на тор. накладку два отрезка стальной проволоки L=15мм из шпильки) главное не переборщить с пропорциями.
5 собрать всё в обратной последовательности
а вообще мне говорили что подкладывать надо лезвие из одноразовой бритвы, но место куда подкладывать я не нашёл не понял, говорили про направляющие типа они со временем изнашиваются и даже новые накладки не справляются с этой проблемой.
Понимаю что это временное решение проблемы, буду капаться дальше.
P.S.истина где то рядом. пишите надо развивать тему! если не мы, то кто!!!???"
.
Попробую закачать в рейку шрус (тебе тоже советую). Рулевые тяги проверить просто, на яме возьмись рукой за тягу и пошевели, со стороны рулевой недолжно быть люфта и стука в шаровом соединении, а при открученном рулевом наконечнике он не должен совсем легко падать вниз, должно быть хоть малейшее сопротивление. Если это есть - тяги рабочие, если сомневаешься, поменяй они не очень дорогие (аналоги). А вот жёстко их зафиксировать нельзя - шаровое соединение, под нагрузкой будут крутиться, и подвижность у них также должна быть, дороги то у нас не идеальные. Рулевой наконечник двигается вместе со ступицей. Пишите. Всё-таки мне кажется, смазка должна помочь, и не должен так стучать рулевой вал по приводной шестерёнке. Тем более для этого, он как раз и поджимается волшебной гайкой с пружиной. И стучать он должен тогда только в среднем положении, а при повороте этого быть не должно - разная выработка на валу, по центру она всегда самая большая. Я думаю, общими усилиями мы победим. Уже дело чести, РУССКИЕ мы или нет, блоху подковали! Вот такое дело.
С уважением Владимир.

Добрый день. По всем симптомам похоже на ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) стоит под воздушным фильтром, продувается и чистится, только очень аккуратно. А топливный фильтр на всякий случай тоже поменяйте.
С уважением Владимир.

Всем доброго времени суток. С прошедшими праздниками и с наступившими буднями! На выходных с братом заморочились и сняли рулевую рейку для замены втулок. Если бы сразу знали, как снимать, снимали бы не три часа, а гораздо быстрее.
Так вот, в книге написано немного некорректно и неполно - полная пурга (там обычные рейки и рейки с гидроусилителем, а вот как снимать рейку с электроусилителем, ни слова). А разница имеется, и довольно существенная. Всё упирается в прямом и переносном смысле в электродвигатель рейки. Значит по порядку.
1. Отсоединяем рулевые наконечники с двух сторон. Снимаем оба передних колеса, колеса и руль строго прямо.
2. Снимаем с корпуса рейки пыльники и сдвигаем их на рулевые тяги.
3. Поддомкрачиваем за корпус коробки двигатель и откручиваем нижнею балку – два винта спереди, два сзади (не путать они разные).
4. Пытаемся открутить нижнею подушку двигателя (крепиться на этой балке, у кого разбита можно заодно поменять). Если не получилось можно снять и так, но немного сложнее.
5. Снимаем чехол рулевого привода (от руля к рейке) находиться со стороны двигателя – четыре болта с армирующими железками. Руль должен стоять строго прямо, смотрите за этим.
6. Откручиваем контрольный болт – рулевой вал – рейка, ключ на 12 болт, самый нижний (на валу рейки имеется контрольный пластиковый флажок, который заходит в карданчик рулевого вала, стараемся его не стронуть при снятии).
7. Окручиваем рулевые тяги от рулевой рейки (стараемся сохранить контрольные шайбы, они контрят рулевые тяги и не дают им открутиться)
8. Отсоединяем провода от рейки.
9. Откручиваем 4 болта, по два с каждой стороны (не путаем между собой). Будете закручивать делайте как в книге строго по очереди. Если лицом к машине - сначала наживляем, левый нижний, потом наживляем правый нижний, потом верхний левый, потом верхний правый. Затягиваем – верхний левый, верхний правый, левый нижний, нижний правый.
10. Откручиваем болт троса коробки передач.
11. Всё рейка у нас в руках. Опускаем насколько возможно домкрат с двигателем вниз вместе с нижней балкой если не сняли. Начинаем сдвигать в сторону левого колеса (по ходу движения) и вытаскиваем вниз. Если рулевые наконечники разбиты, меняем, только помечаем положение на рулевой тяге краской и считаем витки (проще будет доехать до развала-схождения).
12. Меняем втулки, доступ к ним открыт, наносим на рейку новую смазку.
13. Сборку осуществляем в обратном порядке, только совет изначально наживляем рейку на нижний левый болт и попадем контрольным флажком в карданчик рулевого вала и крепим его контрольным болтом на 12, затем чехол. Далее, крепим болты рейки к кузову по схеме (выше). Крепим рулевые наконечники с тягами к рейке, проверяем пыльники- разрывы критичны, прикручиваем на место, контрим шайбами тяги. Ставим пыльники на место. Вставляем рулевые наконечники, закручиваем. Колеса также должны оставаться прямо. Вставляем разъёмы. Крепим нижнею балку, с задней подушкой двигателя, на место. При этом, нужно проверить сохранность пластиковых втулок на задних болтах балки. Если разбиты, (характерный дребезжащий звук на холостых, а особенно на задней скорости) то одеваем на болты саленблоки задних амортизаторов (на длинных болтах от копейки 30 руб. 10 штук) затягиваем до упора. Противное дребезжание пропадает. Проверяем на вывешенной машине рулевое управление, количество оборотов вправо должно быть таким же, как и влево. Прикручиваем колеса. Далее обязательно на развал схождение.
По вопросу металлических втулок, я бы не стал делать, всё же материал не столь пластичен и не так гасит вибрации, также плотность может быть слишком высокой (чревато ускоренным износом вала рейки и теми же стуками при малейшем люфте).
А также, есть опасность подклинивания рулевой реки. Также трудно будет впрессовать втулки на место. Старые мастера говорили, что в 90-е годы часто делали втулки из плотных пород дерева и ничего ходили.

Руль туже крутиться в одну из сторон- причин может быть масса
1. Сбой двигателя электроусилителя (например, в одну сторону работает, в другую нет)
2. Критичный износ вала рулевой рейки или втулок рейки, в вашем случае правой (по ходу движения,левой) маленькой втулки (можно заменить, не снимая рулевой рейки, главное снять рулевую тягу с рулевым наконечником).
3. Разбитые шлицевые соединения карданчика рулевого вала и рулевой рейки.
4. Износ опорных подшипников стоек (если есть) хотя мало вероятно.
5. Попробуйте подтянуть или отпустить регулировочный болт на рейке.
Но проблема требует решения, неисправное рулевое управление, это очень опасно.

Удачи на дорогах. Будут вопросы готов ответить. С уважением Владимир.

Всем доброго времени суток. Согласен очень оригинальный и действенный метод, в принципе поджать по окружности это реально, с открытой стороны рулевого вала незабудьте только подогнуть, немного корпус рейки к рулевому валу, дабы ограничить перемещение втулки по горизонтали, особенно наружу рейки. Для этого на новой втулке имеются три выступа высотой 1.5 мм и шириной 6мм. Но в принципе втулку можно повернуть, поставить изношенной стороной в горизонтальную плоскость (износ происходит как правило по вертикали), а уже потом между этих выступов поджать втулку к валу с помощью шпилек, как пишет уважаемый "tornton". Но в данном решении остаётся ещё одна проблемка, правая втулка в виде кольца, хотя по виду она гораздо проще, но менять её видимо придётся.
С уважением Владимир.

Всем доброго времени суток. Как и обещал, выкладываю чертёж тех самых коварных втулок, на которые так жалуются владельцы Nissan и новых и старых. Я думаю, во всех рейках с электроусилителем от Nissan они похожи, хотя утверждать это не берусь. Размеры старался снять как можно точнее, заранее извиняюсь за качество исполнения, последний раз в 1991 г. чертил. Материал, из которого можно изготовить - капролан, или полистирол или другой подходящий кусок пластика. Сам попробую отдать токарям, благо ещё не всех извели. По выполнению отпишусь с фотографиями. Будут вопросы готов ответить. Удачи на дорогах и хороших выходных.
И помните друзья, там, где есть ремесленники, нет безработицы.
С уважением Владимир г. Воронеж

День добрый. Где купить пока понимания нет, буду думать как подобрать аналоги. Завтра постараюсь выложить чертёж с размерами. Я думаю любому токарю будет несложно их изготовить из капролана или полистирола (можно заказать сразу несколько штук).
Как не смешно по внешнему диаметру попадает обычная пробка от пластиковой бутылки,только внутренний диаметр подкачал. Выложу чертёж сами поймёте.

С уважением Владимир.

Да конечно, это в первую очередь и самое простое.Гораздо сложнее следить за дорогами, представьте какую нагрузку при плохих дорогах выдерживают эти втулки. Так что сложно судить за наши направления японцев. На другой то рейке(то что на машине, хотя может быть потом поменяли,на нашем сервисе) пыльники вроде бы целые, а всё равно стучит.

Вот та самая страшная гайка, которой подтягивается рейка, и пружина, которая под ней стоит. А теперь сами решайте, сколько стоит эта работа. Удачи на дорогах, храни Вас Бог.
Будут вопросы готов ответить.
С уважением Владимир, Воронеж.

Вот здесь ставиться первая втулка, дырки на корпусе рейки это места, в которых она фиксируется. Рулевой вал необходимо будет отшлифовать, прежде чем ставить с новой втулкой, иначе опять съест (как вы думаете, стали бы его шлифовать на сервисе при восстановлении рейки?).

Вот наши герои вместе, справа это зажимная пластина, которой мы прижимаем вал, когда крутим ту самую хитрую гайку на рулевой рейке. Т.е. если первые две втулки разбиты, то результат практически нулевой (железо по железу).

А вот сюда она вставляется.

А вот и другая втулка.

Такова степень износа.

Вот так она выглядит на валу.

А вот и те самые втулки -это первая синего цвета, постараюсь попозже сделать нормальный чертёж.

Всем доброго времени суток. Не давала покоя рулевая рейка с электроусилителем на нашем Жужжике (March 2000 г. 1л, 4 дв.). Протяжка рейки не дала ожидаемых результатов, стук хоть меньший, но остался. Покупка контрактной за 14.000 руб. +2000 руб.(установка) также проблему не решила. Стук по началу тихий, но через полгода возобновившийся с прежней силой-честно, раздражал. За реставрацию запросили 8000 руб. Деньги немалые. Ну, думаю если есть для эксперимента теперь запасная - буду пробовать. Если человек сделал - человек разберёт. Благо тёплый день, элементарный набор инструментов и простой верстак - имелся.
Для начала открутил рулевые наконечники с рулевыми тягами. А далее всё по порядку, электродвигатель, за электродвигателем - шесть болтиков под внутренний шестигранник (три помечены краской, они длиннее), гайку (под ней вал с подшипником), на нём две гайки - помечены краской (эти метки надо сохранить), потом снял ведущий вал электродвигателя. После него вал с рулевого колеса с лёгким ударом вышел вниз. Остался сам вал рейки. Он был также извлечён. Короче в разборе ничего сложного нет, любому человеку с руками это под силу. Затратил максимум 2 часа времени с чаепитием. Второй раз если разбирать будет гораздо быстрее.
И вот теперь самое главное - почему всё это дело стучит. С двух сторон в корпусе рейки имеются пластиковые втулки (они есть на фото). Втулка с левой стороны, скорее всего, погибла из за прохудившегося пыльника (на фото) вал стал ржаветь и как наждак стёр втулку, на а далее настал черёд втулки справа, небольшое такое колечко. На вид две детали совершенно копеечные, и действительно на безопасность эксплуатации влиять никак не могут, но при их износе, про комфортное перемещение надо забыть. Ниже небольшой фотоотчёт. Постараюсь изготовить подобие у себя в городе, об исполнение отпишусь.