Цитата: (Ден_707 @ 6.7.2010, 19:29) Всем спасибо,беда как у всех ,вскрыл,нашел,устранил....Это у меня первая иномарка-прошу не пинать....Так вот,провода соединил,занчит ОД должен работать,все правильно-кнопку оджимаю-загорается надписьна табло-ОД включен.Попробовал проехать,разгонялся максимум до 70,что нажата,что отжата-ничего не меняется(на мой взгляд)...Отсюда вопрос,тому кому не лень обьяснить,пому как пока плохо понимаю: 1.Что есть такое ОД,для чего он ,и как с ним обращатся??? 2.Что такое скорость "1",для чего он ,и как с ним обращатся??? 3.Что такое скорость "2",для чего он ,и как с ним обращатся??? 4.Какая разница между "Н" и "Р",говорят на нетралке нельзя долго стоять(не знаю где услышал )))) ),правда? Очень признателен,тому кто откликнется

Это во всех факах по АТ неполенись почитай.
1. Дословно -конец скорости. На мячике отсутствует тахометр и определить его действие не всегда удастся. В положении ОД ОФФ у тебя скорости на АТ переключаются на больших оборотах. Этой опцией удобно пользоватся когда идешь в подъем.
2. 1 - соответствует первой передачи АТ выше переключатся не будет. Необходима в основном для торможения двигателем. Допустим Влад у нас гористый и часто по снегу спускаюсь на 1.
3. 2-АТ выше 2-й скорости не переключат (1-2 скорость). Использовать ее удобно в пробках, при движении по снегу, иногда когда быстро не надо подниматся врубаю вторую.
4. Н - необходима только для буксировке (и не на длительные растояния) и при скорости не более 40 км/ч - собственно это нетралка (но более капризная чем у коробки). Р - Парковка. Это основное положение авто при стоянки остановки.

Основные рабочие лошадки у тебя Д и П.
Почитай здесь
http://toyota-club.net/files/03-03-10/09-05-faq-akpp.htm
http://toyota-club.net/files/03-05-01/03-05-04_faq-akpp.htm
http://toyota-club.net/files/faq/03-06-22_faq-at.htm

Иридий и платина вроде как на нашем топливе может отходить до 60 тыс. В другой теме говорил что не все новые свечи будут лучше старых т.к. заводская отбраковка в зависимости от завода может составлять до 5%-50%. Соттветственно 5% япония 50% китай, остальные в промежутке. Было такое что друг купил свечи а в одной золятор крутился от сюда двиг троил у него (япония)

Цитата: (Xorowaya @ 21.1.2010, 0:21) Настроение! Согласна, влияет на езду и не поспоришь. Но еще скажу Вам сударь что, пробки, творят чудеса с людьми Мне достаточно порядка двух часов и аккурат езда превращается в побоище, в котором взять себя в руки, очень и очень тяжело)

У нас таже песня.
Зависит в этом еще от торопливости. Если еще каждая секунда на счету сударыня, то водительская солидарность напроч пропадает

Антонина ты не одна с такой проблемой. У Laxycan двигатель так же ведет себя.
Проверь по шлангам как говорит Laxycan. станет ясно.
А вообще я проблемой не считаю.

У меня на крауне стрелка чуть выше нормы показывает - запаниковал. А потом нашлось еще процентов 50 с форума у кого так же.

Есть ли мера наказания за данную услугу заправщиков. Мало того что ценник на бенз зашкаливает так они еще и льют воду.

Во владивостоке так конечно побаиваються делать во первых- конкуренция, во вторых на месте размажут всех заправщиков.

А так в любом случае при покупки 20 л бенза стабильно покупаем 0,5 л воды 0,25 л еще какой нить хни и 1-2 л недоливают

altair-chelny
Я на крауне себе полную чистку суппортов делал.
Там где порвался пыльник палец (на рисунке 2 позиция) начал внутри ржаветь из за того что сквозь порванный пыльник попадала вляга и грязь. Его еле вытащил от туда. Поехал хотел купить дополнительные резиночки (не весь рем комплект, а только резинки (на маче их нет) и пыльники (позиция 3 рисунка Pavel59). В продаже отдельно ничего нет (только рем комплекты 1000 на пару). Поехол в тойоту центр там оказалось есть все по завышеной цене разумееться. (оговорюсь что рем комлект покупать за 1000 не стал бы т.к. контрактные взборе суппорта стоят 450-500р) Купил спецмальной смазки для пальцев суппорта. Промазал все собрал (И даже покрасил термо краской - серебро). Елинственно при снятии потерялась ТЖ (тормозная жидкость). Покупал японию. Менять не обязательно ТЖ. Если вы снимаете суппорт полностью то без прокачки тормозов вы не обойдетесь.
Прокачка производиться 2-я человеками. Один сидит за рулем другой в яме возле суппорта. Есть специальный винтик для прокачки (вроде по рисунку №14). Прокачку рекомендуеться правда сначала зделать не на заведенном двигателе. Начинать надо с заднего левого колеса потоп заднее правое, переднее левое и переднее правое. Человек сидяий в машине накачивает тормоз (качков 7 в зависимости от ситуации) и зажимает (давит на тормоз) в это время второй слегка приотткручивает болтик и от туда должно вылетать ТЖ. Если ТЖ выходит с воздухом (как бы простреливает) то делаем на этом колесе пока не пойдет ТЖ (без воздуха). И так от одного колеса к другому. Не забудь следить за уровнем ТЖ в расширительном бачке. Прокачка тормозов 2-я человеками на яме делаеться примерно в 10 мин. Может и бысрее в зависимости от ситуации. Смена ТЖ займет много времени т.к. надо будет прокачивать всю магистраль.

Еще вот выложу если кому интересно проставочки куда подсунуть можно

еще

все описано

Да то что я ранше нес это относиться наверно к ВДовым машинам. И наверно к габаритным.