Классный отчет! Спасибо, Ron!
По инструменту вот только не понятно - какие именно стяжки удобнее использовать? Отечественные? Длина стяжек? И всё-таки сколько стяжек лучше - 2 или 3, видимо чтобы не стрельнуло?

Цитата: (ALEX333 @ 28.7.2010, 13:50) если брать 3-х проводной , то , если я правильно понимаю один провод должен пойти туда где был до этого от однопроводного , второй на массу (прикуриватель ?! ) , а третий ?

У 3-х проводной лямды: два провода - на нагревательный элемент, 1 провод - сигнальный плюс, сигнальный минус идет с корпуса лямды на общую землю (резьбовой контакт). У меня лямда родная была 3-х проводная, по этому нагреватель подключил к уже выведенным для этого штатно проводам. Лучше подключать питание нагревателя к цепи, которая включается, когда замыкается контакт ON на замке зажигания. Напрямую к аккуму - нельзя, сядет, да и зачем нагревать что то в машине, если это никому не нужно, да и опасно, мало -ли что. К цепи, которая включается клеммам ACC (аксессуары) тоже не вариант. Можно думаю поставить трехпроводную вместо 1-проводной, и подключить без подогревателя. Подогреватель нужен только первые минуты, пока двигатель не прогрелся. Думаю это зимой особенно актуально. Где-то в темах на здешнем форуме люди описывали как подключить подогреватель, если штатных проводов для этого не выведено на мячике с завода. Поищи

Вобщем всё удалось! Редкий случай кстати)
Как делал:
1. предварительно купил подшипник 6301. NSK 6301 DDU, пришел NSK 6301 DU. Как выяснилось после разборки позже - абсолютно идентичные с тем, что стоял родной (NSK 6301 DULX).
2. купил ремень привода генератора и кондишина.
3. ослабил контргайку ролика (ключ на 14). Полностью ослабил натяжение ролика (головка на 10 на длинном воротке), подлазить к регулировочному болту - сверху слева, если смотреть на двигатель со стороны ремней.
4. ослабил гайку и болт опоры двигателя, она тут-же - рядом с роликом. Головки на 14 там нужны. Здесь-же благополучно сломал советскую мощную трещотку(
4. Поддомкратил двигатель через брусок (кусок ДСП попался, где-то 20см на 20см) до тех пор, пока не стало возможно вытащить/выбить болт опоры, не повредив его резьбу при этом. Кстати перестарался с поддомкрачиванием на этом этапе, чуть не загубил подушку.--> получается двигатель начинает поднимать машину через эту опору. Не увлекаемся!)))
5. Вытащил болт опоры.
6. Поддомкратил двигатель до тех пор, пока ролик натяжения не снялся. Там предел поднятия - тормозной цилиндр. Не увлекаемся. Появилась возможность снять ролик - и больше не поднимаем. По идее можно было опустить двигатель на место, но решил, что это ни к чему, тем более, что когда опора выходит из своего ложа при поднятии вверх - она деформируется, вобщем мне не понравилось как ее плющит, и лишний раз не захотел над ней издеваться. В поднятом над ложем положении двигатель смещается около 3 см в сторону ОТ передка в районе этой опоры.
7. окончательно открутил контргайку ролика, снял внешний прижимной диск ролика, сам ролик, упорную втулочку, внутренний прижимной диск ролика. Всё это дело хорошенько отмыл. Я еще снял ремень привода генератора, т.к. был потресканый и решил поменять.
8. пытался по началу выбить подшипник через выколотку из ролика, он вышел около 2мм и дальше ну ни в какую. Взял подходящий по диаметру металлический цилиндрик, попался под руку где-то в 33-35мм в диаметре. Этой выпрессовкой уперся в подшипник, с другой стороны - деревянный брусок. Всё это дело - в тиски. Выпрессовывался ТЯЖЕЛО. Кстати направление выпрессовки - одно, т.к. с другой стороны ролика есть буртик, в который при запрессовке подшипник и упирается, как бы упор.
9. Запрессовал упором старого подшипника новый, с другой стороны - брусок, также в тисках. По началу немного перекосился подшипник. Аккуратно подправил его в тисках. В принципе думаю был риск повредить ролик/подшипник. Но (ттт) получилось запрессовать без проблем!!!
10. собираем в обратной последовательности - ремень, ролик, опускаем и крепим двигатель.
11. остается отрегулировать натяжения ремня привода генератора. И через какое-то время (например 5 дней и 2 недели) проверить натяжения ремня, провиснет почти наверняка - с ремнем привода помпы так было. Подтянуть. Натяжение должно быть таким - чтобы при полной нагрузке на генератор (включеные фары, кондишн и т.д.) не появлялся свист.

PS когда был снят ролик в сборе, сильного люфта не было замечено, и уж было решил , что зря снимал всё это дело. Но потом понял, что нагрузку я пальцами такую же как натянутый ремень (когда ролик в работе) создать не могу естественно. При вращении ролика были слышны похрустывания и шуршание в подшипнике - тогда решил поменять окончательно. Раз вручную вращаю (нагрузки нет, обороты - мизерные) и при этом хруститшуршит - то под нагрузкой на нормальных оборотах лихо будет (поэтому и менял).
На замену потрачено около 2-х часов. Теперь, зная что и как можно справиться и за час. Из всего, что сделано по марчику своими руками - это одна из достаточно нетрудных задач.
Всем удачи!

PPS отдельная благодарность KGBPLUS )

Цитата: (Муж водителя @ 13.5.2010, 1:33) Может всё таки был у кого то реальный опыт с этой гайкой?

http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&...f03b&lr=237

Предыстория. В мае 2009 куплен марч ноября 2000гв. с реальным пробегом в 96500км. Еще тогда следовало бы поменять жижку в коробке, хотя явных признаков к этому не было замечено. За год владения машинком поменяно много. Но не об этом...; Через год таки, после прочесывания инета плотненького, и не только поэтому, решился лезть в АКПП. АКПП - RE4F03B FQ40 (подкапотная табличка гласит).

1. Выбор жидкости.
Позвонил предыдущим хозяевам;
Я: "Что вы в коробку заливали???".
Хозяева (Х), неуверенно и мутно: "любой dexron... 2-ой или 3-ий льёшь и всё.... могем помочь"
Я: "Так что именно заливали?"
Вобщем осталось тайной заливалось ли что нибудь в принципе в России в коробку...
Инет сказал Nissan Matic Fluid D. И это правильно. Но цена. И вообще, по сути это третий dexron (точную его спецификацию по General Motors, то ли "G", то ли"H" не помню) изготавливаемый по заказу нисана на каких-то засекреченых предприятиях с каким-то спецпакетом присадок. На форуме http://avtobazar.com/forum рекомендую по маслам и жидкостям почитать. Очень толково, много, но по-существу. Масло в двигатель буду выбирать только после похода туда! Там-же вычитал, что, например Ravenol Dexron FIII можно(!) заливать вместо флюида Д, хотя есть некоторые отличия в рецептуре приготовления. Так же остановился и на Petro-Canada DuraDrive ATF. В нашем городе через сайт равенола выяснил, за какие точки продаж они ручаются, что там не левак. В итоге купил Ravenol Dexron FIII на розлив из 60л бочки. Взял 10л.

2. Выбор способа замены.
Частичную замену (слил через пробку, залил через щуп и т.д. до потери финансов и терпения) отмёл, т.к. очень много жидкости надо, и все равно в итоге лишь на 80-85% обновится (кто включит математику - посчитайте).
Полная замена! Тут два варианта: либо на спецаппарате на СТО, либо самостоятельно без него.
На СТО я не поехал, т.к.:
снимать и устанавливать поддон доверяю только себе (см. далее),
время было (около 7 часов то надо всего) и желание,
смысл тот-же, на аппарате, что и самостоятельно с помощью шланга, воронки и гидронасоса АКПП,
принудительная прокачка внешним насосом смывает "полезные" отложения в АКПП, и вся эта муть губит коробку.

3. Самостоятельная полная замена
Понадобятся обязательно:
1. бутылки 5л одна и 1,5-шки пластиковые штуки 4, желательно прозрачные (нужно шкалу сделать мерную на них) либо канистра мерная.
2. ацетон, керосин
3. шланг для прокачки системы (внутренний диаметр такой, чтобы штуцер на 10мм входил) резиновый. Я использовал шланг как у стиральнйо машинки подводящий воду. Длина была 2м, чтобы вывести к передней левой двери его и контроллировать поток.
4. воронка. Берите её побольше (как объём так и ширина горлышка), у меня была мелкая воронка - !! очень долго и нудно пришлось наливать через такую жидкость!!!!
5. Ведерко с ручкой литров на 7 со шнуром на ручке.
6. хомуты металлические - 3шт. такие, чтобы шланг утягивали.
7. хороший вороток с хорошей головкой на 10 (важно - толщина стенок головки как можно тоньше, иначе в прилив поддона будет упираться и головы болтов можно повредить проскальзыванием).
8. ключ на 19 (лучше головку) - откручивать сливную пробку
9. трещотка с головкой на 10.
10. отвертки.
11. пасатижи.
12. штуцер "ёлочка" на 10.
Понадобятся (по желанию):
1. шуруповёрт (народ им схватывает проблемную гайку проблемным болтом крепления фильтра АКПП (см. стрелочку на рисунке малиновую, это этот самый болт пишет инет), не проверял - точно не знаю успешно-ли)
2. магнит - опять-таки выуживать из недр коробки непокорную гайку
3. перчатки
4. скотч и полиэтилен - если мыть поддон не в гараже, чтобы пыль не летела в акпп снизу.

4. Как делал:
первый день (ушло два часа)
прогрел коробку (20 км покататься). Пока горячая - загнал на яму машинка. Подвязал к шрусу ведерко на 7л. Открутил сливную пробку головой на 19. Жижка начала вытекать в ведерко. Когда еле капать начнет можно начинать откручивать поддон головой на 10, начиная с ее передней части. Болты подзакисшие, но несмертельно. Когда откручивал, оставил спереди поддоона коробки пару болтиков почти откручеными. Затем болтик сзади поддона. поддон на них провиснет, и если приподнять его передок, то прилично жижки сольётся в ведерко (да, оно еще висит тут рядышком), а не на живот. Потом можно сымать поддон полностью. Слилось из поддона и из сливного отверстия 4,3л. Дальше я закрепил кусок полиэтилена вместо поддона.
Фильтр. Его партс номер - 31728-31X01. Что с ним не так? Скажу сразу - я его осмотрел, он чистый (см. рисунок). Его не снимал поэтому и вообще не трогал. Есть один из 12 болтиков крепления фильтра - проблемный. У него резьба не на всю длину, длиной около 8см. Его ответная гайка находится в недрах коробки. Если его открутить - гайка остается не захваченая "там". Кто-то в инете умудряется шуруповертом гайку схватить на максимальных оборотах. Кто-то магнит крепит надежно на проволоку жесткую и вытягивает гайку из недр. А фильтр потом на 11 болтиках держится... Еще варианты - открутить все болты кроме проблемного и отломать фильтр. В новом фильтре вырезать ушко, чтобы потом вставить под головку болта этим местом. Вариант с поворотом фильтра вокруг этого болта и забрызгиванием внутрь например карбклинера не пройдёт хотя-бы потому, что там мешаются провода и другие детали повернуть чтобы.
Прокладка. Поддон. Магниты. Герметик Её партс-номер - 31397-31X02. Что с ней не так? С ней всё ок! Она легко отстает от АКПП под тяжестью поддона и с ним же остаётся. Я ее не менял. Т.к. состояние её было отличное, очень похоже, что поддон никто не снимал до меня. Поддон мыл теплой водой с чистящим средством, затем - керосин, затем - ацетон. Ацетон ест прокладку- не увлекаться!! Магниты снял, они на спецштампованых выступах стоят. Помыл, взвеси на них немного было.

второй день. установка поддона. (еще 2 часа ушло)
снял полиэтилен. Вытер фланелькой приемную поверхность коробки, керосином, ацетоном. Надо избежать попадания трансмиссионки на место, где прижмётся поддон. Нанес обычный казанский герметик толщиной около 2мм колбаской на прокладку. Не прикасаясь им к коробке наживил все болты. Придавил поддон рукой к коробке. затянул от руки несколько болтиков. Некоторые болты слегка закусываются из-за заводским герметика на резьбе. Затем по кругу затянул все болты. Трещотку брал у самой головы, усилие - среднее. Сохнуть - не меньше суток. Закрутил сливную пробку.

третий день. прокачка.
К радиатору от АКПП идут два шланга. Открутил пластиковую защиту (один болт всего, отогнул защиту), чтобы по-удобнее было подлезть к шлангам. Жидкость ИЗ АКПП идет по правому шлангу, если смотреть по движению машины вперед. Вот его и снимаем - удобнее всего снять его прямо с радиатора, а не с АКПП. Из радиатора слилось около 900гр жидкости. Далее берем штуцер "елочку" на 10 (покупается в любом сантехмагазине, мне подобрали из двух штуцеров мама-папа...). Вставляем его в отсоединенный шланг и в 2-х метровый шланг, по которму и будет вымываться жидкость. Затягиваем хомутами. Усилие - чтобы не проворачивался легко. Из приемного штуцера радиатора НИЧЕГО не побежит. Его не трогаем. шланг вставляем в бутылку, бутылку в ведерко, чтобы не падало и к левой двери.
Заливаем через щуп жидкости на грамм 700 больше чем слилось при снятии поддона (4,3л + 0,7 = 5л в моём случае). Запускаем двигатель. Ничего не бежит. неужели перепутал шланги. не попутал!! Рванул напор в бутыль. 1,5-шка наполняется за 5-7 секунд. Лучше глушить двигатель когда литр будет в бутылке. По инерции натекает еше грамм 200-300. Дальше - меняем бутылку. Доливаем сколько слилось в отверстие под щуп. Пуск движки. Я еще после 2-го и 3-го заливов селектором P-D-P и P-R-P сделал. Страшно! За то старую жижку из магистралей подвыгнал. Когда останется около 2-х литров новой жидкости, а в коробке будет чуть выше максимального уровня - надо подключить радиатор. Затем остается лишь выставить уровень. Главное - почаще его контролировать и не давать коробке работать в нештатном режиме. И кончено лучше пусть останется лишняя АТФ, чем ее не хватит. У меня осталось грамм 300. Не сложно держать в голове сколько примерно в коробке, сколько слилось, сколько залить, сколько осталось, чтобы не пролететь.
Уровень выставляется по щупу на горячую (отметка "Hot"), это 20 км в городском цикле, затем из "P" - в "D", затем опять "P" и смотрим. Первый день уровень был на нижней границе штрихованой зоны "Hot". Почему-то на следующий день прогрел - и ровно по-серединке зоны. А хотел было подливать. Перелив страшен, как и недолив.

Что получил от замены
1. Момент стал передаваться лучше на колеса, всё-таки свежая АТФ...
2. Передачи переключаются чуть на больших скоростях
3. Исчез рывок с 1-ой на 2-ую
4. Машина как-то стала по-взрослее себя вести
5. Раньше в горку под нагрузкой на приличной скорости на приличных оборотах был неприятный запах тяжелый, химия, теперь этого нет.
6. Двигатель не ревет как бешеный при кикдауне, а уверенно работает и тяга стала лучше, даже не привычно пока как-то

PS может что упустил, уже ночь наступила, может где-то опечаткался. Еще фотки прикреплю кое-какие... не мои ... в гараже фотик руками грязными никак, воды нет...

Доброго времени суток всем!
Пациент - nissan march конца 2000гв. Пробег по России - около 40тыс. км. Общий пробег - 103тыс. км. Двигатель cg10.

По собранной в интернете статистике:
1. заявленный производителями лямбда-датчиков ресурс лямбд составляет 100тыс. км.
2. на отечественном бензине уже к пробегу в 20тыс.км на оном бензине лямбда почти наверняка умершая.

Почему решено было вообще что-то менять в машинке в системе смесеобразования:
1. расход топлива в городском цикле зимой и летом около 10...12л на сотню км . Как выяснилось позже это много (очень богатая смесь была);
2. густой, интенсивно идущий белый дым при прогреве двигателя зимой (слишком богатая смесь) ;
3. никудышная динамика на средних и высоких оборотах (даже с учетом скромного рабочего объёма двигателя) и при этом слышно было как двигатель буквально захлёбывается ;
4. тяжелый запах (особенно летом) на прогретом двигателе при резком ускорении и высоких оборотах - при всем этом двигатель неестественно ревел и не тянул ;
5 пару раз не удавалось завести двигатель при несерьёзных морозах (-25...-20 за бортом) - из-за излишне богатой смеси, обусловленной неисправностью лямды, свечи покрывались черным нагаром, плохая искра и т.д....
6 неустойчивая, громкая и натужная работа двигателя на холостом ходу в основном при непрогретом двигателе .

Процедура замены:
1. откручиваются 3 болтика тепловой защиты над выпускным коллектором. Откручивались тяжело. Использовать ВД-40 и обязательно (!) накидную (!!) головку на 10. Самый нижний болт проблематично выкручивать, если сорвать грани .
2. ключом на 22 (обычный рожковый) откручивается труп лямды (как оказалось это NTK OZA511-N2 японская, т.е. родная), при этом видим то, что на рисунке. Лямда имеет 3 провода. Два белых - питание подогрева дачтика. Черный - сигнальный плюс лямды. Сигнальный минус при этом идёт по корпусу лямды, далее на общую массу автомобиля. Между собой должны звониться только белые проводники. Их сопротивление при этом в холодном состоянии должно быть в районе 10 Ом. Все остальные пары контактов между собой не звонятся. Минус нагревателя таким образом с общей массой автомобиля никак не связан - это важно .
3. покупается лямда Bosch 0258006537. По сути это универсальная бошевская лямда. Я купил за 1070 руб в экзисте. Почему именно 0258006537? - потому что из подходящих (тип, резьба и сопротивление нагревателя) она самая недорогая при адекватном бошевском качестве. 0258006537 отличается внешне от родной NTK OZA511-N2, и имеет 4 провода. Два белых - подогрев. Черный - сигнальный плюс. Серый - сигнальный минус, который обязательно подключить на массу. Разъём старой лямды необходимо припаять вместо разъёма новой. Провода обоих лямд представляют собою сталистые витые проволочки - паяются тяжело, но самое главное - паяются. Паял максимально близко к разъёму подключения лямды, ступеньками, чтобы можно было спрятать провода в специальный родной термостойкий кожух датчика. Места пайки осадил термоусадочными трубочками диаметром 3 мм, дважды каждую.
4. вкручивается новая лямда, прикручивается тепловой экран на место (сборка заняла минут 10 против пары часов разборки всего этого дела из-за колупания с прикипевшими болтиками крепления защиты)

Результаты:
1. расход топлива в городском цикле зимой с обязательными прогревами (3-4 раза в день) теперь составляет около 8л на сотню км.;
2. при запуске холодного двигателя выхлоп теперь чуть насыщеннее выхлопа при полностью прогретом двигателе (см. выше как было раньше) - почти прозрачный дым;
3. отменная и уверенная динамика на средних и высоких оборотах;
4. теперь двигатель даже при резком ускорении не захлёбывается и нет специфического ранее рёва при наборе оборотов;
5. заводится двигатель уверенно, с первого раза, по крайней мере при -20 за бортом, поскольку внутренние пространства движки, где происходит сгорание смеси теперь незакопченые, как безусловно было раньше;
6. двигатель "шепчет", работает значительно тише и увереннее на всех режимах, нежели раньше.
7. двигатель прогревается быстрее, т.к. более полное сгорание горючей смеси.

P.S. из всех многочисленных замен расходников и запчастей в машине замена лямда-датчика дала самый мощный резльтат. И если бы я это сделал сразу после покупки машинки, то это было бы правильно во всех отношениях!!!

PPS www.exist.ru кроме родного датчика (3300руб.) предлагает две альтернативных замены штатной лямде - универсальные лямды Bosch, вот их коды - 0258986504, 0258986502 (см. рисунок). Но цена выше (около 1700руб. ), при этом, по задумке инженеров Bosch, останется только неким образом собрать лямду в конечный продукт для установки на машину. Как подключать эту универсальную лямду, каковы остальные параметры лямды (сопротивление нагревателя, резьба) - подходящие-ли - я не выяснял . Замеченные внешние отличия 0258986504 и 0258006537 - приёмные отверстия в наконечнике.

Материал, который сподвиг меня в конечном итоге к действиям - http://cube-club.ru/forum/index.php?topic=2100.0
И вот ещё к теме: http://cube-club.ru/forum/index.php?topic=2041.0

Отдельное спасибо Freelancer-у за терпеливые консультации и уточнения тонкостей вопроса

Если у кого-то будут вопросы по теме - моя аська 382032273

теперь мои 5 копеек... У меня зависла стрелка указателя уровня бензина после первой же полной заправки бака. После вскрытия бака выяснилось, что просто насос+датчик+поплавок+фильтр_грубой_очистки вылезли со своих полозьев, которые на дне бензобака (направляющие)!! и плавали!!! А может кто их и не поставил как надо!!! После того, как бак опустел - поплавок зацепился за насос!!!! Поэтому и зависла стрелка указателя! Поставил всё на место. Всё работает!!!